La presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, in visita alla 35° edizione di Padova Antiquaria, la principale fiera-mercato del Nordest e una delle più prestigiose in Italia, si è mostrata molto interessata alla bigiotteria d’arte acquistando da Li Volsi & Sostero di Treviso una nostra parure (orecchini e bracciale a tema libellula) della nostra Collezione Animalier.

Per questa specifica collezione, il processo creativo, parte dallo studio dell’animale cercando di carpirne non solo le caratteristiche anatomiche ma anche le peculiarità del carattere che lo rendono amabile e “divertente”.

Pietre naturali, cristalli, catene strass ed elementi in ottone si intrecciano e si sovrappongono, come in un mosaico, dando vita a piccole e complesse opere d’arte che racchiudono lo spirito animale.

Se sei interessato puoi trovare l’articolo completo su trevisotoday.it
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La differenza tra gioiello e bijoux è un’anomalia tutta italiana che separa, divide e definisce, dal punto di vista linguistico come di quello del valore, un ornamento in materiali preziosi -gemme e metalli – da uno non prezioso. Etimologicamente bijoux deriva dal francese e significa gioiello prezioso laddove l’ornamento non prezioso è indicato come bijoux de couture. Lo stesso vale per le classificazioni anglosassoni che con la consueta esattezza scandiscono gli ambiti di pertinenza: il gioiello prezioso definisce la fine jewellery mentre quello non prezioso appartiene alla costume o alla fashion jewellery.

Ma se fino agli anni Sessanta esisteva una linea di demarcazione netta tra gioiello e bijoux tale differenza è sempre più difficile da definire e argomentare oggi che la linea di confine è sbiadita nella varietà – di contenuti e di valori – dell’ornamento contemporaneo e il valore materiale delle gemme e dei metalli è stato affiancato – e spesso superato – da valori immateriali quali l’idea, il concetto o il progetto. A ciò si aggiunge la promiscuità dei canali di distribuzione che favorisce e alimenta tale ambiguità semantica e commerciale. Lo dimostrano le vetrine dei gioiellieri dove come in una salad bowl si mescolano alta gioielleria, bijoux fantasia e oggettistica varia.Tanto per i francesi quanto per gli inglesi, dunque, non è il gioiello – jewellery o bijoux- che trasferisce la preziosità dell’oggetto quanto l’aggettivo che lo qualifica: – fine, high, magnificent, couture, costume, fantaisie, fashion, …. Si tratta di una precisazione nodale perché in entrambi i contesti non vi è alcuna indicazione valoriale ma solo di ambito disciplinare. In Italia, invece, la distinzione si fa schizzinosa soprattutto per la differenza di valore e di contesto tra il gioiello e il bijoux. La presunta inferiorità di quest’ultimo si basa sulla non preziosità dei materiali impiegati e sulla scarsa inventiva derivata dalla riproposizione dei modelli preziosi. In realtà il gioiello del Novecento deve molto al bijoux, decisamente più di quanto quest’ultimo non debba al cugino prezioso, al punto che le sue principali innovazioni sono mutuate dall’ornamento non prezioso che aveva maggiore libertà di sperimentare e indagare i nuovi ambiti e i nuovi materiali. Dalle tecniche di taglio dei diamanti fino agli accessori per capelli e per abiti dell’Art Nouveau e Decò il gioiello prezioso ha trasferito dal bijoux per tutto in Novecento tanto le tecnologie produttive quanto i contesti di applicazione e gli stili di riferimento.

Ne consegue che il prezzo e la presenza in gioielleria non rappresentano più quelle linee di demarcazione inviolabili e inequivocabili tra gioiello e bijoux che erano nel passato. I primi a violare il confine della materia preziosa sono stati gli artisti. Si pensi per esempio ad Alexander Calder, i cui eterei gioielli in fil di ferro non rappresentano di certo il valore della materia ma quello del concetto unito al valore artistico dell’autore. Analogamente i gioielli dei principali artisti del Novecento, da Picasso a Fontana, da Salvador Dalì a Damien Hirst hanno deliberatamente rinnegato il valore materiale a vantaggio di quello artistico. Ma erano artisti, si obietterà, le loro erano sculture da corpo non gioielli. Le avanguardie olandesi e britanniche hanno poi radicato la ricerca del valore concettuale anche tra gli orafi. A quel punto materiali poveri come la carta, il ferro, le plastiche, il vetro sono entrati stabilmente nel lessico dell’ornamento, senza preclusioni geografiche o disciplinari. Dalle meravigliose gorgiere in carta di Nel Linnsen ai grovigli in resina di Gaetano Pesce, dalle sperimentazioni in plexiglas di Gijs Bakker alle sfumature in niello di Giampaolo Babetto o alla sofisticata eleganza dell’acciaio serigrafato di Giancarlo Montebello.

Ornamenti ad alto potenziale creativo realizzati con materiali non preziosi. Nessuno mai li ha chiamati bijoux. Come mai? Forse perché una delle caratteristiche distintive del bijoux è la produzione industriale, sia in termini di numeri che di processi produttivi mentre questi sono evidentemente dei pezzi unici o delle piccole serie. Ad esclusione dei bijoux de couture – pezzi unici e prototipi realizzati espressamente per la sfilata – la principale differenza tra il gioiello e il bijoux sussiste proprio nella capacità produttiva di quest’ultimo che per primo ha trasferito all’ornamento i numeri e i processi della produzione industriale. Nei distretti industriali del bijoux come Providence negli Stati Uniti, Pforzheim in Germania o Casalmaggiore in Italia erano prodotti migliaia di pezzi realizzati secondo logiche di processo industriali. Tutto il ciclo – ricerca, progetto, produzione, distribuzione, comunicazione – era considerato un processo unitario e coerente che oggi definiremmo design driven. La potenza delle aziende americane o tedesche giaceva non soltanto nella loro capacità produttiva ma anche nel riconoscimento del loro valore da parte del sistema economico e sociale. Quando nel 1953 Mamie Doud Eisenhower esibì una parure di perle di Trifari al ballo per la presidenza del marito fu il segnale del cambiamento, la svolta che il gioiello fantasia era riuscito a sintetizzare tradizione e innovazione, progresso ed eleganza. Al bijou italiano è mancato tale riconoscimento con il risultato che si sono dispersi saperi e archivi, maestri e tecniche, e non gli è mai stata riconosciuta dignità merceologica o cultura di prodotto. Non aiutano neanche i sedicenti designer che passano con insopportabile disinvoltura dal gioiello d’autore al bijou senza capirne e conoscerne la differenza e inquinando così i caratteri distintivi di entrambi.

Il bijoux italiano ha enormi potenzialità. Deve solo ri-scoprirle. Ora. 

Alba Cappellieri, Prof.ssa di Design del gioiello al Politecnico di Milano

Preparatevi a raccogliere la vostra mandibola da terra: il volume “Christie’s: The Jewellery Archives Revealed” esplora gli archivi della famosa casa d’aste alla ricerca dei gioielli più belli e misteriosi venduti negli ultimi 250 anni.

Dalla collana di smeraldi e diamanti di Bulgari posseduta da Elizabeth Taylor fino alla corona indossata dalla Principessa Margaret al suo matrimonio, il libro ripercorre la storia di fantastici pezzi di gioielleria, ma nessuno di questi è misterioso ed affascinante come la perla chiamata La Regénte (“la reggente”).

“Ha girato il mondo in circostanze misteriose“, afferma l’autore del libro Vincent Meylan, specialista di pietre preziose e gioielleria di pregio.

Venduto tre diverse volte all’asta da Christie’s, la gemma appartiene da sempre alla nobiltà francese. È anche una delle perle più grandi del mondo con i suoi 302.68 grani di peso – un’unità di misura che i gioiellieri usano per valutare le perle (ogni grano corrisponde a circa 0,25 carati).

 

 

Eppure impallidisce di fronte a una gemma che è stata ritrovata recentemente a Puerto Princesa, sull’isola di Palawan nelle Filippine e che si ritiene essere al momento la più grande perla del mondo con i suoi 34 chili di peso (evidentemente non è destinata ad arricchire il collo di qualche dama!).

Le prime menzioni della Regénte risalgono all’800 quando Napoleone comprò la pietra preziosa e la incluse nei gioielli della corona francese. È stata infatti indossata dalla seconda moglie dell’Imperatore, Marie-Louise, da cui ha preso il nome.

Un altro pezzo di incredibile gioielleria che l’Imperatrice Marie-Louise era solita indossare era un diadema di smeraldi avuto come regalo di nozze proprio da Napoleone. Negli anni 50 del secolo scorso, gli smeraldi sono stati sostituiti da 79 turchesi persiani.

Nonostante tutto, La Regénte è rimasta una delle gemme favorite in famiglia ed è stata poi indossata dalla moglie di Napoleone III, l’che la fece incastonare in una spilla. Il gioiello è rimasto parte della collezione della corona francese fino a che non è stato venduto dal 1887 dalla repubblica di Parigi a seguito della caduta dell’Impero Francese.

Dopodiché la perla è finita in Russia, a casa della opulenta famiglia Youssoupov. E qui comincia il mistero, perché la famiglia ha dovuto andare in esilio nel 1919 in seguito alla Rivoluzione Bolscevica. Per 70 anni se ne sono perse le tracce fino a una compravendita anonima avvenuta a New York. Nessuno sa come abbia lasciato la Russia. Quella di New York è stata la prima apparizione della perla negli archivi di Christie’s. Successivamente il gioiello è stato messo all’asta nel 1988, finendo a Ginevra. E da Ginevra è stato venduto di nuovo per l’impressionante cifra di 2 milioni e mezzo di dollari.

 

Se La Regénte non fosse abbastanza misteriosa da stuzzicare il vostro interesse, vi presentiamo altri gioielli dal libro di Meylan pescati dagli ultimi 250 anni di archivi di Christie’s:

La corona nota come Cambridge Lover’s Knot (“Il nodo d’amore di Cambridge”, ndt) originariamente creata per la Principessa Augusta di Hesse Cassel, Duchessa di Cambridge. Una copia della corona è stata poi indossata dalla Regina Elisabetta II, da Lady Diana, e da Catherine, Duchessa di Cambridge.

Poi c’è questa collana di ametiste e diamanti indossata dalla Regina Alessandra.

E la Principessa Margaret, la sorella della Regina Elisabetta II, ha indossato questa splendida corona il giorno del suo matrimonio nel 1960.

Per non parlare della collana di diamanti e smeraldi creata da Bulgari per la collezione di Elizabeth Taylor.

Concludendo con un altro pezzo della collezione dell’attrice: una splendida collana di rubini, diamanti e perle tra cui la famosa perla La Peregrina del tesoro della corona di Spagna.

 

Fonte: Elle Magazine

 

Quando diciamo “teste coronate” non pensiamo quasi mai a chi quella corona l’ha fatta.

 

 

Molto probabilmente è stato Mellerio dits Meller, il gioielliere che adorna re e soprattutto regine da più di 400 anni. La casa è stata fondata dalla famiglia Mellerio nel 1613, al confine tra Piemonte e Svizzera, ed è quindi la gioielleria più antica al mondo.

La regina di Francia Maria de’ Medici si innamorò della casa di gioielleria, tanto da darle protezione. Da allora, è una lunga storia d’amore tra i creatori di tiare e corone e le regine di Francia, da Maria Antonietta alla prima moglie di Napoleone, Giuseppina.

 

 

 

Oggi infatti Mellerio ha boutique e laboratorio al 9 di Rue de la Paix, a Parigi, e da lì sforna collezioni di tiare per regine e principesse contemporanee, come la regina Maxima dei Paesi Bassi, anelli per lui e per lei, e creazioni sensualissime che pescano in un heritage secolare.

 

 

 

 

 

Ma la cosa più interessante è il profilo Instagram, dove di tanto in tanto spuntano quiz sulla principessa del passato, immortalata in un quadro celebre, da indovinare e invidiare. Una storia lunga e scintillante di vite irraggiungibili e bijoux alla loro altezza.